回到巴黎的時光隧道--拱廊街 (PART 3)

今天真的要把很長的「拱廊街」故事做個完結了！接下來的四條拱廊街其實是兩個雙拱廊街，就是同ㄧ個時期興建的互相平行或隔著一條小路互相連接的成對拱廊街。

華麗優雅的女王－「薇薇安拱廊街」（Galerie Vivienne ），以及相連的「柯貝爾拱廊街」（Galerie Colbert）

薇薇安拱廊街是巴黎現存最漂亮也最熱絡的廊街，1823 年建造，但在 1974 年被列為古蹟全面翻修，所以比其他廊街耀眼奢華許多。因為連屋頂上的玻璃都換上新的，所以明亮卻很柔和、滿瀉而下的光線把地板上美麗的馬賽克磁磚和裝飾浮雕浸潤得充滿高雅的氣息，因為太美太華麗，有「拱廊街女王」的美名。 
這條緊鄰著皇家宮殿的廊街跟大部分一直線通到底或頂多來個轉彎道的廊街很不一樣的是，這是一條層次和驚喜比較多的廊街。一進去就是一個寬敞的方形空間， 巴黎知名的酒窖「Legrand filles et Fils」和餐廳「Bistrot Vivienne」的露天座位就閑適的擺在這個舒服的空間裡，讓你忍不住想下來享受一下這裡滿室悠哉而獨特的光線以及靜謐卻愉悅的氛圍。 

接著會進到一個圓形的空間然後通向一條長廊，這裡開始有很多設計感獨特的服裝精品店、傢飾店和眼鏡店，知名日本服裝設計師鳥居由紀（Yuki Torii）的店也在其中。這條長廊的盡頭會開始轉個彎，進入另一個長廊，你可能會有點錯愕，因為光線暗了下來，高雅奢華的場景急轉直下成為和其他廊街一樣的帶點美麗陳舊的哀愁，這裡開始的店面就和其他拱廊街很像了，盡是充滿老時光氣息的裱畫店、舊書店，裡頭穿插著一家露天座位很舒服的知名茶沙龍「A Priori」，直到盡頭以「Jean Paul Gaultier」 陳列窗景十分低調的專賣店畫上句點。 
和「薇薇安拱廊街」平行的「柯貝爾拱廊街」可以從薇薇安街（rue Vivienne）上的餐廳 「Le Grand Colbert」旁走進去。這裡的氣息完全跟薇薇安拱廊街的溫暖愜意完全是兩回事，依舊有美麗的透光拱頂和質感很好的磁磚地板，但卻冷清空蕩，因為這裡已經變成巴黎國立圖書館的分部，會辦些展覽，還有幾所知名國立大學的教室和研究室也在這裡。這個拱廊街純粹是順道來一窺它的氣派和高雅，因為氣氛太冷，唯一讓人覺得透著溫暖的是充滿紅色和金色老巴黎 Brasserie 氣氛的餐廳「Le Grand Colbert」的後面窗景。

怎麼到「薇薇安拱廊街」？
1. 入口在 4 rue des Petits-Champs 75002 Paris，搭地鐵 3 號線到 Bourse 這站，走約 5 分鐘就到。
2. 或是在皇家宮殿逛完後，從著名的大富維餐廳（Le Grand Véfour）旁走出皇家宮殿到 rue des Petits-Champs 上，往右前方走就會看到薇薇安拱廊街。

「薇薇安拱廊街」裡特別的店

1.「Legrand Filles et Fils」的好酒
18 世紀就開張，前身是家傳統精緻食鋪，Pierre Legrand 買下後漸漸轉型成專業酒窖。他的兒子 Lucien Legrand 是法國第一個開始到各地酒莊尋找好酒的酒商，也是他開始引進價格實惠較清淡又好的酒給一般顧客，現在相當流行的薄酒萊（beaujolais）就是他打造出來的。Lucien Legrand 的女兒 Francine Legrand 承續父業，也是在她手上捧紅了很多原來不知名的酒莊。現在門面內裝都更新了，安朵一個熟巴黎的朋友說以前氣氛更好，相當有老巴黎酒窖的風格。 在薇薇安拱廊街最寬闊的那個角落有很舒服的半露天座位，就在玻璃拱頂透下的溫和光線裡，很適合晚餐前來這裡和朋友喝一杯好酒。

1 rue de la Banque 75002 Paris
週一 11:00-19:00 /  週二至週五 10:00-19:30 / 週六 10:00-19:00

2. 「A Priori 」的寧靜下午茶

一個充滿新殖民風格的茶沙龍也是可吃飯的餐廳，因為位在薇薇安拱廊街裡，所以沐浴著不晒卻舒適陽光的露天座位總是滿的，但因為深藏在拱廊街裡，所以沒有外頭熱門茶館或咖啡館的吵攘，總是有種愜意的寧靜感。

3.「Le Grand Colbert」 的傳統法式美味
1880 年就開始，是個迷人的老餐廳，既是 bistro 也是Brasserie，有各種不同的綠色植物點綴在傳統的長沙發間，菜單是傳統且美味的法式食物，吃頓晚餐大約 30  歐元。

2 Rue Vivienne 75002 Paris
週一至週日 中午12:00 – 凌晨01:00

薇薇安拱廊街因為是目前唯一商業活動還挺熱絡的拱廊街，所以裡頭有不少好店可以去逛逛，這裡有他們的網址，點進去可以看到所有商店和品牌。

19 世紀老雜貨廊－「朱華拱廊街」（Passage Jouffroy）和 「維多拱廊街」（Passage Verdeau）

「朱華拱廊街」直到 1846 年才建蓋，比其他拱廊街使用更大量的鐵和玻璃，尖拱型魚骨狀鐵架撐起的玻璃屋頂讓光線的穿透有種恰到好處的平衡，所以它不像「維若鐸達拱廊街」那麼昏暗，也不像「薇薇安拱廊街」那麼明亮。 加上比較狹窄但又長的廊道，你會覺得這裡彷彿把所有的投射光線跟過去的記憶都吸納匯集進來了，所以走在裡有種安心熟悉的感覺。 
這是一條逛起來很有趣也比較有人氣的拱廊街，專精法國文學也花很多心思研究拱廊街的日本作家鹿島茂形容這裡很有「19 世紀老雜貨鋪」的感覺。因為你可以發現除了舊書店外，還有各式各樣可以看看玩玩的店，像是幾家販售著質感不錯的老巴黎明信片和老廣告海報店、古董玩具店、舊貨幣店，還有一家名為「Cine Doc」可以發現不少珍貴老明星照片的電影海報劇照店。 
另外安朵也很推薦這幾家一進去就可以逛很久、很能滿足法式想像的店。像是有各種禮品和看了會讓人驚嘆的迷你版法式家飾的「Pain d’Epice」，典型法式鄉村風格的家飾店「Comptoir de Famille」，賣甜點也能喝茶又能買果醬、來自法國東部的老甜點店「Le Valentin」。另外在拱廊街轉角處的有一家從這條拱廊街一開始就有的十分老巴黎風情的迷人小旅館「Hôtel Chopin」，別忘了進去大廳瞧瞧。（以上這幾家店因為我們的吃喝玩樂資料庫都有介紹，安朵就不像前面拱廊街另外條列了，自己直接點進連結裡看吧！） 
另外安朵也很推薦這幾家一進去就可以逛很久、很能滿足法式想像的店。像是有各種禮品和看了會讓人驚嘆的迷你版法式家飾的「Pain d’Epice」，典型法式鄉村風格的家飾店「Comptoir de Famille」，賣甜點也能喝茶又能買果醬、來自法國東部的老甜點店「Le Valentin」。另外在拱廊街轉角處的有一家從這條拱廊街一開始就有的十分老巴黎風情的迷人小旅館「Hôtel Chopin」，別忘了進去大廳瞧瞧。（以上這幾家店因為我們的吃喝玩樂資料庫都有介紹，安朵就不像前面拱廊街另外條列了，自己直接點進連結裡看吧！） 

怎麼到「朱華拱廊街」？ 入口在 10-12 Boulevard Montmartre 75009 Paris，搭地鐵 8 或 9 號線到 Grands Boulevards 站

P.S.另外有一條更少人知道的拱廊街「巨鹿拱廊街」（Passage du Grand Cerf），也很值得去看看。這條 1835 年就存在的拱廊街因為重新整修過，看起光鮮明亮，每個店家的門面都用細緻的原木打造，要進駐這裡的商店是要經過政府挑選的。所以大都是有創意的飾品店、家飾、家具和藝術品，也讓這條不太知名的拱廊街看起來整齊而賞心悅目。「巨鹿拱廊街」入口在 145 rue Saint-Denis 75003 Paris，搭 4 號線到 Etienne Marcel  站

羅浮宮

羅浮宮這個歐洲最大的宮殿，其實一開始規模並沒這麼大，只是 12 世紀末國王飛利浦二世為了防禦維京海盜修建的防禦城堡，「羅浮」在古法文就是「防禦堡壘」的意思，當時大小只有現在羅浮宮的方形宮（有人稱作卡利庭院 Cour Carrée）一帶，直到十四世紀查理五世（Charles V le Sage）才搬進這裡住。

但作為一個宮殿，羅浮宮的角色很不討好。查理五世之後的國王沒人想住這裡，直到將近 130 多年後的 16 世紀，法蘭西一世（François 1er）才又對這地方產生興趣，以文藝復興風格大幅興建了方形宮南邊和西邊的建築，將宮庭又搬回這裡。之後歷任皇帝又陸續增建，但到了亨利二世的皇后凱薩琳（Catherine de Médicis），羅浮宮又再度被唾棄，她很不喜歡羅浮宮，在亨利二世去世後，馬上下令在羅浮宮旁建造杜勒麗宮（Palais des Tuileries），波旁王朝時期亨利四世（Henri IV）到路易十四（Louis XIV）期間還修建了連接羅浮宮和杜勒麗花園稱為「花廊」（Pavillon de Flore）的長廊。

1682 年路易十四時又將皇宮遷到凡爾賽，準備把羅浮宮拆掉，這個始終不被青睞的宮殿開始進入更坎坷的命運。路易十四後來改變主意沒拆掉它，而把一些學院搬進去，還讓一些御用的藝術家和學者在那裡專心創作。但到了路易十五又正式提出拆除羅浮宮的計畫，只是當時越來越浮誇奢華的宮廷開支過大，沒錢支付拆遷費用，羅浮宮就這樣再度倖存下來。

法國大革命期間 1793 年共和政府把收歸國有的皇室藏品集中在這，羅浮宮開始變成對外開放的博物館。拿破崙上任後開始大幅擴建羅浮宮，想把這宮殿跟杜勒麗宮連為一氣，但滑鐵盧戰役慘敗後，這個計畫隨著他的大帝國夢一起破滅。

其實在距今 150 多年前的羅浮宮周遭並不是這麼空曠清淨的，在現在的金字塔周邊一帶，當時有很多中古世紀風格的古老民宅散布期間。巴爾札克小說「貝姨」（La Cousine Bette）裡的主角老處女貝蒂就是住在這個區域的破房子裡。自從法國宮庭遷到凡爾賽宮後，羅浮宮就形同廢棄，成為貧窮的波西米亞族居住的混亂地區，普契尼有名的歌劇「波西米亞人」的背景就是那個時期這個區域的生活寫照。

今天的羅浮宮樣貌是 1853 年拿破崙三世下令推動巴黎大改造的產物，當時擔任巴黎首長的奧斯曼曾在回憶錄裡說：「我在巴黎的第一項改造工作，就是徹底將這一帶拆除」，他指的是混亂的波西米亞區，而他說到做到，而且自己對這項成果很滿意。

但 1789 年當法國政府軍攻進巴黎，由人民起義組織的巴黎公社決定將羅浮宮以及其他巴黎重要的公共建築燒掉，他們真的放了火，但最後除了杜勒麗宮全部被燒毀和部分的長廊被波及，羅浮宮主體和裡頭大批的藏品卻奇蹟般的逃過一劫。當 1882  杜勒麗宮的廢墟被拆除後，羅浮宮彷彿從封閉的廣場中被解放，第一次成為都市景觀的一部份。

羅浮宮小檔案
面積為 135 000 平方公尺，博物館規劃為三層。藏品有約 40 多萬件，分為東方文物、伊斯蘭藝術、埃及文物、希臘、伊特鲁里亞及羅馬文物部、工藝品、雕塑、繪畫、素描版畫，以及關於羅浮宮歷史和中世紀羅浮宮共八個部分。展品是從法蘭西一世開始大量收藏，這個和達文西是好朋友的法國國王熱愛藝術，「蒙娜麗莎的微笑」就是他從義大利買來的。之後歷任國王又陸續從義大利和西班牙其他國家搜購越來越多的藝術品。拿破崙南征北討期間也掠奪了不少珍品，之後又增加了不少來自東方、亞述和古埃及的藏品。十九世紀後半以後的藏品已經全移到奧塞美術館，一般展出的藏品只有 3 萬 5 千件左右，

現在羅浮宮的入口玻璃金字塔是 1981 年為了紀念法國大革命 200 周年，法國總統密特朗對巴黎及羅浮宮進行的大改造計畫之ㄧ。這個由美籍華裔中國建築設計師貝聿銘設計、1989 年完成的金字塔是這項重大興建計劃裡唯一一個不是經過投標競賽而由密特朗親自委託的工程，2009 年法國政府還特地替金字塔慶祝 20 歲生日。

享受羅浮宮的方法
1.從玻璃金字塔進入後，先拿份中文的導覽說明，規劃一下你想參觀的展區，因為羅浮宮實在太大，展品實在太多，你必須有所選擇。但別急著開始參觀，站在金字塔下享受一下透過玻璃灑下的柔和且帶點奇異感的光線吧！每次站在哪裡我都會有時空錯置的感覺，在一座如此古老的建築裡卻又從一個完全現代的焦點出發，然後即將進入充滿歷史感的藏品裡流連，我想貝聿銘當初規劃這個金字塔時，就已經連這樣的氛圍和情景都預先設計了吧！

2.羅浮宮本身是宮殿，建築的裝飾和天井畫就很有看頭。在 Sully wing 那側的地下樓層有菲利浦二世和查理五世時代留下的護城遺蹟。Richeleiu wing 那側的二樓則有金碧輝煌的拿破崙三世居所。

3.別忘了到黎西留側半露天長廊下的咖啡館 Café Marly 喝杯咖啡，光是看到排列在狹長充滿拿破崙三世風格走廊上的咖啡座和穿梭其間優雅的侍者，你就已經進入充滿很巴黎風味的場景裡。長廊座位可以看到拿破崙廣場上的金字塔和水池，還有對面一排古老建築，還不時可以感覺到從大廣場上吹來的微風……

艾菲爾鐵塔

1889 年完成，這個為了世界博覽會而建造的 A 字型鏤空建築，對當時熱衷古典建築美的巴黎人來說是個很大的驚嚇，引發一百多位作家、建築師和藝術家聯名上書反對，連署名單包括知名的小說家小仲馬（Dumas）、莫泊桑（Maupassant）、設計巴黎歌劇院的加尼葉（Garnier）等，他們覺得這個詭異得聳立在巴黎天空無意義的工業革命大怪物（當時的法國正和帶動工業革命的英國一較世界霸權的長短，這個鐵塔其實具有十分激進的工業革命象徵意義），活像個黑色大煙囪，給巴黎投下了醜陋的影子，破壞了巴黎高雅的氣質。

但這個超高難度、用 250 萬個鉚釘和 1 萬 2000 多個規格不一的零件打造的巨塔實際上卻替巴黎帶來了全新的刺激和活力，這是當時全世界最高的建築物（其他建築物都沒超過 100 公尺，艾菲爾鐵塔卻一口氣蓋成高 324 公尺，相當 80 層樓高），對巴黎建築界來說是個充滿勇氣的大變革，也是對建築的大膽挑戰。而當年的世博會吸引了 250 萬人登上鐵塔，當大發明家愛迪生被邀請去參觀鐵塔時，也驚歎於這個充滿新意的建築，因此送上一個他發明的留聲機給鐵塔設計人居斯塔夫‧艾菲爾（Gustave Eiffel），表達他的敬意。

居斯塔夫‧艾菲爾對如排山倒海的負面批判倒是比誰都篤定，他說：「我相信有一天，這座鐵塔會向世人證明它獨具的美感」。這個預言其實沒等太久就似乎應驗了，1889 年 9 月的某一天，艾菲爾本人在鐵塔的餐廳用餐時，瞥見知名作曲家古諾（Charles Gounod，當時也是聯名反對鐵塔建造的人之ㄧ）就坐在他隔桌用餐，他大方的邀請古諾去鐵塔頂端的私人會客室，古諾還用現場的鋼琴即興的作了一首曲子彈唱，兩個人開心的聊了一整夜。另一個也在抗議書中強力反對鐵塔建造的作家莫泊桑，居然也成了鐵塔餐廳的常客，當大家質疑他的立場時，他的回應是：「因為這裡是全巴黎唯一看不到艾菲爾鐵塔的地方」。

當然這個當年遭眾人唾棄的龐然怪物，直到今天還是巴黎最具代表性的象徵物，也同時為巴黎帶來可觀的收入

艾菲爾鐵塔小檔案
鐵塔本身高 300 公尺，天線高 24 公尺，所以總高 324 公尺。共三層樓，有 1711 級階梯，用掉 7000 噸鋼鐵鑄造。
每七年會換上一次新漆，每次會有不同顏色，2009 年 5 月是 120 周年，鐵塔換上了一種特別的黃栗色，這個顏色還申請了專利，名字就叫「Marron Tour Eiffel」，意思是艾菲爾栗色。

各層有些什麼？

第一層離地面 57 公尺，裡頭有放映艾菲爾鐵塔的紀錄片，還有可以蓋特別郵戳的郵局，另有一家餐廳「58 Tour Eiffel」。

58 Tour Eiffel
午餐或晚餐的套餐：前菜主+主菜 或 主菜+甜點 19歐元 / 前菜+主菜+甜點 25歐元 / 套餐是不包含飲料的，單點飲料從 4.5 歐起跳，一杯酒從 6 歐元起跳
電話：0825 566 662

第二層離地面 115 公尺，有一間攝影室提供十九世紀末的服裝，讓遊客變身拍照。想到頂層要在這層樓轉搭電梯。很多人慕名而來的頂級餐廳「Jules Verne」也在這層。

Jules Vernes 的老闆是法國地位很高的名廚 Alain Ducasse (一星餐廳)
週一到週五中餐 85 歐元 / 週末午餐 165 歐元 / 晚餐 200 歐元
電話：01 45 55 61 44（一定要訂位，最好提早一個月訂）

第三層樓離地面 276 公尺，有一個擺著愛艾菲爾先生蠟像的展覽室。但最棒的是可以 360 度俯瞰巴黎，有室內和室外，不妨走倒室外感受一下巴黎高處的風。

如何享受艾菲爾鐵塔
1.傍晚到入夜時分從塔上看巴黎是最美的。我也很建議晚上天全暗後走到鐵塔外近距離仰看，鐵塔上的燈光會把整座塔幻化成一個很不真實的、如透明般的結構體，那種美往往讓第一次看到鐵塔的人震懾不已，也可以深刻感受愛菲爾鐵塔的「巨大」。

2.特別的節日鐵塔會換上不同的燈光。我最愛一種冷藍色會不停閃爍的燈光，當鐵塔穿上這種燈光時，很像一個很開心不停搖擺跳舞的女人。

3.搭地鐵六號線經過 Pont de Bir Hakeim 這座橋時（這段地鐵是在路上的），別忘了看看艾菲爾鐵塔，任何角度她都非常搶眼。

4.拍艾菲爾鐵塔最好的地點有兩個，一個是戰神廣場（Champs de Mars），另一個是塞納河對岸和鐵塔相望的夏佑宮（Palais de Chaillot）的中央露台。

5.想一邊吃飯一邊欣賞艾菲爾鐵塔，下面三個咖啡館或餐廳最適合。
Café de l'Homme
Parvis des Libertés et des Droits de l'Homme, 75016 Paris‎（在 Musée de l'Homme 裡）

R
8 rue de la Cavalerie 75015 Paris（在 8 樓）

Tokyo Eat
13 Av. Du Président Wilson 75016 （是東京宮 Palais de Tokyo 的餐廳 ）

聖母院

從教堂底下挖出的文物發現，聖母院所在地之前在羅馬時期曾有羅馬寺院，還曾有過基督教教堂。聖母（Notre-Dame）這個名稱在 9 世紀才出現，（Notre Dame 法文意思是「我們的女士」，這裡指的就是耶穌的母親聖母瑪利亞），在 10 世紀的時候這裡就已經是巴黎也是整個法國的宗教中心。

1160 年當時的巴黎主教發起教堂重建，在 1163 年時開始動工，但之後經歷了將近 200 年才完成我們今天看到的樣子，不過到底是哪些建築師負責在這期間修建聖母院，到現在還是眾說紛紜。法國大革命時期，聖母院被暴動的民眾破壞，變得相當殘破。19 世紀由 Viollet-le-Duc 負責全面整修教堂，今天我們看到的巴黎聖母院，其實是他的手筆。

從12世紀到現在，巴黎聖母院已經有整整 800 年歷史，法國歷史上一些重要的儀式和典禮都在這裡舉行：路易九世、亨利六世和拿破崙都在這裡加冕。菲利浦四世在這裡召開法國歷史上第一次三級會議（Estates-General ）。聖女貞德的平反訴訟會也在這裡舉行。亨利四世和瑪歌皇后的婚禮也在這裡舉行。密特朗總統去世時，世界各國的代表在這裡替他舉行安魂彌撒。

聖母院對很多人來說它的建築形式、宗教歷史意義都遠不及法國作家維克多‧雨果的小說「鐘樓怪人」令人有興致。1828 年秋天，當時才 26 歲的雨果上了聖母院的鐘樓，思緒飛回到 350 年前的中世紀巴黎，心裡產生了很多想像，「巴黎聖母院」這本小說的靈感就這樣誕生。（這本小說原名其實是 Notre-Dame de Paris，就是巴黎聖母院的意思，「鐘樓怪人」是台灣香港翻譯後編改的書名）。小說裡天生畸形的駝背怪人加西莫多，則是他看到鐘樓上的滴水怪獸（gargouille）而靈光一現 – 一個外表醜陋但內心善良的人物。

聖母院小檔案
位於巴黎西堤島上的大教堂，也是天主教巴黎總教區的主教堂，是很典型的哥德式建築。教堂高 127 公尺，全寬 40 公尺聖母院正門外的聖母院廣場上，有個標示碑，說明這裡是巴黎的原點（Point Zéro），也就是巴黎正中心點的意思。

登上北塔，可以看到怪獸石雕（脖子伸得長長的怪獸石雕 gargouille，從教堂外面就會看到，除了裝飾用，也是下雨時用來排水的）。然後往南塔移動，這裡有那個因「鐘樓怪人」而聲名大噪的、重達 13 噸的大鐘。你可以爬上 69 公尺高的鐘樓頂層，這裡也是「鐘樓怪人」故事裡加西莫多把副主教浮羅洛推下去的地方。

由南塔開始往下走，在西邊從北開始你會看到「聖母瑪利亞」、「最後審判」、「聖安娜」三個入口，上面排著有 28 個國王雕像的「諸王廊」，中央有個直徑十公尺的玫瑰窗（法文是 Rosace，英文是 rose window ），另外教堂的西邊、北邊、南邊各有一個玫瑰窗，也別忘了欣賞好幾個很漂亮的花窗鑲嵌玻璃。

享受聖母院的方法
1. 巴黎聖母院的建築雖不是法國所有聖母院教堂裡最雄偉的，但對第一次看到這種哥德式教堂的人而言，光是站在他的正門前就會被它極典型哥德式複雜精細的雕琢和高聳的尖塔震撼。

雖然聖母院前的廣場總是人滿為患，聖母院的正門總是排著長長的人龍，但我一直很喜歡從左岸 Saint Michel 的莎士比亞書店和旁邊的 Square Réne Viviani 的小花園，穿過兩側欄杆漆成像實木、寬敞得像個小廣場的 Pont au Double 橋，走到聖母院廣場隨便挑個地方坐下來，然後靜靜的看著聖母院。有時間的話，可以在橋上的長椅上坐一下，先遠一點看聖母院，這裡的人潮少很多，也清淨很多。

天氣好的晚上會有玩火的年輕人在廣場上表演，人潮通常還是很多。但奇怪的是，你聽不到或感受不到十分觀光喧鬧的聲音和氣氛（不過觀光大旺季的八月除外！），大部分的人都會安靜的坐著、或聊天、或發呆，我常想，可能是聖母院外觀的飛扶壁和高聳瘦長的尖塔太陰沉冷靜，讓人不自覺就沉靜下來吧！

2. 我仍然記得第一次走進哥德式教堂那種不可言喻的動容，雖然那次是在里昂。所以即使你不想花錢上鐘塔眺望，一定還是要走進去感受那種讓你不自覺就會肅然起敬跟感到平和的大教堂氣勢。

我對法國各地不管大或小、華麗或簡樸的這種教堂裡的尖肋拱頂，有種不尋常的著迷（pointed arch，有人叫它哥德式拱頂），所以記得稍為抬頭感受這種彷彿你可以直接上到天堂的奇異感覺。當然一定要好好欣賞玫瑰窗（法文是 Rosace，英文是 rose window ）彩繪鑲嵌玻璃窗在光線轉折下產生的絕美，根據教士們的說法，這正是上帝居住地方的景象。

3. 據說從聖母院的鐘樓，你可以看到最清晰的巴黎風貌，連艾菲爾鐵塔或蒙帕納斯（Tour Montparnasse）大樓都沒法這麼清楚。最重要的原因是巴黎這個城市其實是從聖母院所在的西堤島（Ile de la Cité） 向周圍慢慢發展出來的。說明白點，聖母院是整個巴黎的中心點，所以這裡理所當然是看巴黎全景的最佳地點，不過要到達這個最佳視野點，你得先爬上 402 層階梯。

龐畢度中心

和艾菲爾鐵塔一樣引起巴黎人震撼跟反對聲浪的龐畢度中心，是 1969 年的時候法國總統喬治龐畢度（Georges Pompidou）為了紀念在第二次世界大戰帶領軍隊大勝希特勒的法國總統戴高樂而提出的計畫。這座以現代藝術為焦點的博物館從 1971 年開始興建，到 1977 年完成，是英國建築師理‧察羅傑斯（Richard Rogers）和義大利建築師倫佐‧皮亞諾（Renzo Piano）、擊敗其他 600 個競圖爭取到的設計案。當然，一直以古典藝術和建築為傲的巴黎人絕不可能安靜的接受這個完全後現代主義、讓鋼骨和結構外露的建築，期間的爭議相當激烈，很多人諷刺的戲稱這是一座「市中心的煉油廠」（其實還挺像的！），這樣的建築後來被稱作「高科技派」風格（High-Tech）。

大力推動這個博物館的喬治‧龐畢度總統在來不及看到它完成就病逝了，所以這個博物館就以『龐畢度』為名紀念他，也因為地點就在 Plateau Beaubourg 這個區域，所以你會聽到很多巴黎人就叫它「Centre Beaubourg」。

龐畢度中心小檔案
龐畢度現代藝術中心和紐約的大都會博物館並稱是世界兩個最大的現代藝術博物館，藏有將近 60000 件來自 5000 個藝術家的藏品，平常只展出約 1330 件展品，這裏規劃的特展通常很精采，是所有學現代藝術的學生都很激賞也必要朝聖之地。

其實龐畢度的功能不只是一個收受藏藝術品和展出的博物館，裡頭還有一個經常都得排隊等待入場的歐洲最大的公共圖書館「Bibliothèque publique d’information （簡稱 Bpi）。另外還有一個專門收藏 20 世紀藝術相關書籍、名為康定斯基圖書館（Bibliothèque Kandinsky）。還有兩個電影院，一個有很多現代藝術相關書籍的書店、在噴水池旁還有一個知名度頗高的電腦音樂研究中心。

龐畢度的戶外有個以音樂家史特拉文斯基為名的噴水池（La Fontaine Stravinsky），以他為名是因為他是折衷主義（也稱學院派 academism）和國際主義藝術的代表，這是現代藝術的源頭。裡頭有 16 個彩色或黑色會轉動、噴水的雕塑，都和史特拉文斯基音樂有關。

如何享受龐畢度中心
1.當然得進去看看龐畢度的展覽，除了總是很精采的特展，常態展裡頭有很多當代知名藝術家的經典作品，是我們過去只能在書上或電影裡聽到看到的。

2.當然要花點時間坐在那個連水池裡的雕塑都充滿現代藝術精神的噴水池旁，一邊感受陽光和微風，還有常讓你有意外驚喜的街頭藝術表演。 

3.搭乘像是透明時光隧道的手扶梯上到到現在仍然算紅的 Georges Café 的露台坐坐，點杯價格不算貴的雞尾酒或咖啡（我倒覺得不一定得趕時髦進他們的餐廳吃飯）。這裡可以很清楚的俯瞰巴黎，你會看到在高處的蒙馬特、永遠精神奕奕的巴黎鐵塔、還有一整片很具巴黎風格的灰黑屋頂。

4.看完展覽，不妨去紀念品區晃晃，這裡十足像精緻的個現代家飾或藝術飾品專賣店，價格不斐，但你會看到很讓人愛不釋手的好東西。

奧賽美術館

奧塞美術館（Musée d’Orsay）原址是個火車站，是 1900 年為了世界博覽會而建的。1939 年進入巴黎的鐵路取消，車站關閉，從這時開始，這個車站被冷落了整整近 40 年的時間，還差點在 70年代跟著磊阿勒（ Les Halles ）市場被拆除。直到 1978 年被列為受保護的歷史建築，1986 年改建為博物館。

知名的意外事件：
2007 年 10 月在巴黎的白夜當晚（La Nuit Blanche）一群喝醉酒的人晚上闖進美術館，其中一個人用拳頭猛敲莫內的畫「亞爾嘉杜之橋」（Le Pont d’Argenteuil），畫作上被弄出一個直徑約十公分的大洞，不過後來修復了，但這群破壞畫的人被起訴但卻沒坐牢。

P.S. 白夜（La Nuit Blanche）是巴黎每年 10 月都會舉行的藝術嘉年華會。會有很多博物館、私人或公家的藝廊、和文化機構在這天是整晚開放且免費參觀，還會有很多藝術展出和表演。整個巴黎在這天會像個沸騰的不夜城！

奧賽美術館小檔案
繪畫主要保存安格爾（Ingres）的新古典主義到後期印象派畫家的作品（野獸派大師馬諦斯 Matisse 早期的描點作品算是一個終點），雕塑則從拿破崙三世（法蘭西第二帝國）至 20 世紀初麥約的作品，令外還有實用功能的新藝術，和一些攝影作品，通常展出約 4000 件藏品。

奧塞現在這些精采的藏品主要來自原來存放在羅浮宮、Jeu de Paume 印象派美術館，以及盧森堡美術館裡，還包括一些龐畢度中心裡屬於這時期的有關藏品。

如何享受奧賽美術館
1.既是美術館，第一要務就是欣賞裡頭的藝術品。奧塞之所以受歡迎，是因為它是一個印象派和後印象派繪畫的大收藏館，而這個畫派也正是大部分的人最熟悉也最容易入門的藝術階段，幾個知名的大師梵谷、雷諾瓦、賽尚、竇加等人的知名畫作都可以在這裡近距離的駐足欣賞。所以千萬不要只是到門口拍張照就走人，我知道我有朋友因為「一定」要買到 Louis Vuitton 的新款包包耽擱了時間，結果真的就只在門口拍了張到此一遊照。

2.不要只看畫跟欣賞雕塑，記得有空抬頭或轉頭享受在這棟充滿美好溫暖氣息的建築，它和大小皇宮是同一個時期、同樣風格的產物。強調鋼筋力學的結構，最特別的是有透明的玻璃天頂讓自然光源很溫和的灑進室內，也因為這樣，室內的空間感變得寬闊，氛圍變得和煦。大廳還保留著原來火車站裡的大時鐘，這個充滿十九世紀輝煌風格的鐘，會讓你想起那個富裕美好年代的巴黎。

3.奧塞是個位置很浪漫的美術館，它就在塞納河邊、在羅浮宮斜對面、而且隔著河和杜勒麗花園相對，美術館附近的建築和巷弄充滿巴黎左岸的人文氣息。所以參觀完要留點時間在附近走走，到河邊的舊書攤翻翻看看，到國立高等美術學院附近的（Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts）古董店、裱框店、舊書店呼吸一點只有巴黎擁有的這種雋永老舊的好質感。

香榭里舍大道

1670 年左右，路易十四請設計凡爾賽宮的景觀建築師 André Le Nôtre 設計一條從杜樂麗宮到現在凱旋門的道路，不過香榭里舍這個名字直到 1789 年法國大革命期間才取的。但十九世紀之前，這條路根本稱不上是一條「大道」Avenue，更別說是皇后的院子了！），只是從郊區運送蔬果家畜進巴黎的馬車會經過的道路，而且因為龍蛇雜處，是個名聲很不好的地方。

一直到拿破崙下令修建凱旋門（但 1814 年拿破崙政權被推翻後，工程蓋到一半被迫停止），香榭里舍才開始慢慢擁有了大道該有的氣質。這種大道氛圍在波旁王朝（Maison de Bourbon）復辟時期已儼然成形，當時雖沒有現在這些氣派的建築，但大道上的標準場景是：晴朗的假日，衣著華麗的有錢人悠閒漫步或搭乘豪華的馬車招搖過市，香榭里舍大道具有濃厚而毫不掩飾的奢華物化本質也是從那個時候開始確立，即使法國大革命之後這種招搖行為沉寂了好一段時間，但後來馬車遊街炫耀財富的戲碼又再度上演。

現在從凱旋門到圓環那段大道兩側上門面相當氣派的建築是奧斯曼的巴黎大改造後才有的，從圓環到協和廣場這個段有很多漂亮的綠地，十九世紀後半住在 Longchamps 新高級住宅區（就是現在的 16 區）的小孩常常跟著褓母或傭人來這裡玩耍，寫出有名的「追憶似水年華」的作家普魯斯特，就是這樣長大的。從那時到現在，香榭里舍大道其實沒有太大的改變。（這段故事有大部分參考改寫自鹿島茂的「巴黎文學散步」）

香榭里舍大道小檔案
位於巴黎西北邊的第八區。據說這是世界上兩旁建築物高度和道路寬度比例最完美的一條馬路，也被稱為世界上最美麗的街道。『Elysées』一詞來自希臘神話 Elysian Fields，意思是聖人和英雄靈魂居住的地方。

從協和廣場向西延伸到戴高樂廣場上的凱旋門，共約 1910 公尺。協和廣場到圓環這段以氣派的奧斯曼式建築和美麗的公園綠地為主，圓環以後到凱旋門這段高起的地方，搖身一變為人潮川流不息的觀光區，高級精品店、國際連鎖品牌、咖啡館和餐廳林立，這段的房價已經高到很少人會住這裡，大都是開店或辦公室。

每年七月十四日法國慶，法國總統在這裡舉行閱兵儀式。這裡也是環法自行車大賽（Tour de France）的終點。此外，從聖誕節之前大道兩旁的行道樹會掛上美麗的聖誕燈飾，到了12月31日，會封街成為人行步道，大家會在這裡新年倒數。

如何享受香榭里舍大道
巴黎人很少到香榭里舍大道湊熱鬧的，因為這條大街早已被觀光人潮淹沒，充滿濃厚的商業氣息。不過這條已經成為巴黎快樂物化表徵的大街還是有它動人的面貌：

1.聖誕節期間，我一定會挑個晚上去看看它。整條街道兩旁的樹上都會掛滿聖誕燈飾，那種節慶的氣氛相當大氣澎湃，但卻又總讓我覺得裡頭有些細微的優雅，可能是巴黎人獨特的美學觀造成的，像是這兩年的冷藍色像是在掉眼淚的燈飾就有種很獨特的美。

2.站在這條筆直的街道上可以看得很遠很多，羅浮宮和它的金字塔、小凱旋門、杜勒麗花園、協和廣場上的方尖碑、然後是凱旋門，以及西邊更遠、在巴黎城外的新凱旋門，這就像是一條巴黎西邊的歷史軸線，值得玩味。

3.靠近塞納河那頭，在大道上就可以明顯看到、為了 1900 年世界博覽會而建造的大小皇宮（Le Grand Palais），是值得一訪的展覽館。這個新藝術風格的建築裡經常有十分有意思的展覽。從這裡眺望亞歷三大三世橋（Pont Alexandre III）和傷兵院（Les Invalides），景觀絕美。

加尼葉歌劇院

加尼葉歌劇院（Opéra de Paris Garnier）是因為設計者查爾斯‧加尼葉（Charles Garnier）而得名。別以為巴爾札克、福婁拜（包法利夫人的作者）、和左拉這些知名法國作家小說裡經常提到的歌劇院就是加尼葉歌劇院，當時指的應該是在 Rue Peletier 這條路上的歌劇院。

興建歌劇院的起始是 1858 年拿破崙三世差點被暗殺的事，他怪罪原來的歌劇院暗藏在不容易部署警力的小巷裡，決定把興建歌劇院放進他的大改造計劃裡。拿破崙很看重這個歌劇院，所以同時要求要建一條從他住的杜勒麗宮到歌劇院的超大馬路，就是歌劇院大道（Avenue de l’Opéra，他要求這條路必須建得很寬大，就是為了防止有人想再暗殺他）。1860 年 12 月，法國藝術部終於決定了興建案，在一共 171 件作品裡，年僅 35 歲的建築師查爾斯加尼葉的作品出線，不過並不是大部分的人都認同這個結果。跟他競圖的維奧萊勒杜克是當時皇后歐仁妮（Empress Eugenie）的好朋友，所以皇后曾很不客氣的問他：「你設計的這是什麼東西？不是古典風格，也不是路易十六的建築樣式」，加尼葉則很大膽也很篤定的回答：「這是拿破崙三世的風格！」，這座歌劇院後來還真成了第二共和時代的代表建築，這種折衷了古典到巴洛克風格的建築樣式後來常被稱作第二共和風格或拿破崙三世風格，不過據說後來歌劇院正式開幕時，加尼葉被要求要買門票入場（因為當時已經換了對拿破崙三世並不認同的新政府）。

1861 年夏天，歌劇院開始著手興建，不過問題接踵而來：首先是地基下居然挖到羅馬時代的採石場，造成地下水滲入整個基地，淹水成一片湖泊，Gaston Leroux 著名的「歌劇魅影」裡勞爾子爵在地下室發現的湖泊和洞窟，靈感就是從這裡來的。再來就是 1870 年的普法戰爭和第四次革命讓尚未完成的歌劇院再度停工。就這樣在 1862 年就開始動工的巴黎歌劇院在重重困難下，直到 1875 年才正式啟用，一共拖了 14 年才完成，花了超過 4700 萬法郎。

1875 年 1 月 5 日，巴黎歌劇院正式揭幕。1896 年，在歌劇上演第一幕正要結束的時候，掛在觀眾席上方的水晶燈因電線走火掉下，造成一名婦女死亡，大家可能覺得這個場景相當熟悉，沒錯，這個事件後來就是「歌劇魅影」著名場景的發想。

加尼葉歌劇院小檔案

歌劇院面積 11,000 平方米，由法國建築師查爾斯‧加尼葉（Charles Garnier）所設計，被認為是新巴洛克式建築的典範之一，建築風格十分華麗。雖是世界上最大的歌劇院，但卻祇有共有 1991 個座位，因為除了部分當做排練場、圖書館和博物館外，留了一個長 58 公尺、寬 13 公尺、高 18 公尺、掛著絢麗水晶燈的長廊大廳當作上流社會聚會的豪華場所。觀眾席則是極度絢爛的紅色和金色，重六噸的水晶吊燈和天花板上夏卡爾的畫，都讓人炫目。

如何享受加尼葉歌劇院？

1.現在的加尼葉歌劇院主要以芭蕾舞劇和古典樂演奏會為主，大部分的歌劇大都移到巴士底歌劇院（Opéra de la Bastille）演出了。所以想一睹歌劇院裡頭究竟有多豪華，時間夠充裕的話，我很建議選齣芭蕾舞劇實地體驗在這裡頭看歌劇的感覺（這會比你付費光是進去參觀來得有感覺，而且芭蕾舞劇不太有語言的隔閡），可能的話選包廂的位置（必較偏的包廂位置票價會便宜很多），體會一下只有在電影場景裡看得到的觀劇情景。

中場休息一定要出去挑高的大廳透透氣，從大廳上的平台欄杆往下望十分壯觀，有興致的話買杯香檳到社交大廳感受一下那種懾人的氣派，你很容易就能在腦海裡想像當時上流社會在這裡舉行大宴會的景象。記得走外面到陽台上，從那裡俯瞰歌劇院大道晚上的車陣和建築，你會了解當時拿破崙三世大改造帶想帶給巴黎的「大氣派」到底是什麼，雖然拿破崙三世始終沒等到這個歌劇院落成就去世了。

2.經過歌劇院，你一定會看到很多人坐在歌劇院外頭的階梯上（據說喜歡秀的人常會坐在這裡，因為可以被來來往往的人和車看得一清二楚），但即使你不想秀，也不妨上去坐坐看吧。周邊街道是車流人潮很少停歇的區域，但因為歌劇院的階梯腹地高而大，劇院前的歌劇院大道（Avenue de l’Opéra ）拜當年拿破崙三世為自己著想所賜，蓋得又直又長，你會有種在高處冷眼觀看週遭喧鬧的愉快感！

凱旋門

大部分的人都知道凱旋門（Arc de triomphe de l’Etoile）是拿破崙為了紀念打勝奧斯特立茲戰役（Battle of Austerlitz），下令在 1806 年建的，可能也都認為他曾風光的穿過凱旋門接受英雄式的榮耀。但其實凱旋門因為拿破崙在 1814 年戰敗被迫中斷，雖然百日政變時他重奪王位，但一直到他後來滑鐵盧敗北，整個工程完全中止，蓋了一半的凱旋門就這樣被棄置在當時稱為星型廣場的地方整整近 18 年，直到 1832 年才又復工，於 4 年後的 1836 年完成。

而拿破崙真的穿過這座當年他想炫耀法國國力、也為了迎接日後凱旋歸來的法軍將士而蓋的建築，是在 1840 年，當他被埋在聖勒赫拿島的遺骸挖掘出來運送到巴黎，並正式的穿過凱旋門，拿破崙的豐功偉業和凱旋門才再度在人們的心裡產了完整的連結。

日後凱旋門也真的忠實的扮演了迎接英雄的角色，但卻大都是充滿莊嚴意義的，還包括多次重要而悲愴的悼念：1885 年法國為偉大的作家雨果舉行國葬，他的棺木在凱旋門下擺了一夜；一次世界大戰時，凱旋門是法國人民心中追掉為國捐軀眾多士兵的象徵；1944 年戴高樂將軍在這裡替犧牲的無名英雄們祈禱後，在香榭里舍大道上宣佈法國脫離納粹的統治。1970 年矗立著凱旋門的星型廣場正式改名為戴高樂廣場（Place Charles-de-Gaulle）。

今天的凱旋門表面上看去是巴黎十二條大街向外放射、氣勢磅礡的中心，但其實正下方還是保存著充滿榮耀的哀戚與肅穆，1920 年一名戰死沙場的無名英雄的遺體，一直擺在這裡代表著大戰中為國犧牲的 150 萬法國士兵。到現在，每天晚上六點會有一個正式的儀式祭拜他。墓前有一盞永遠亮著的燈，這個對法國人充滿莊嚴象徵意義的儀式，即使在希特勒佔領法國期間也從未間斷。每到重要節日，我們也會看到一面長 10 米多的法國國旗從凱旋門拱頂垂掛下來，紀念這些勇敢的士兵。

直到今天，每年七月十四日法國國慶時，法國總統都照例要從凱旋門下通過，而且在這裡開始國慶閱兵的儀式。而總統卸職的前一天也一定要來這裡向地下墓室裡無名烈士祭上一束鮮花。每當法國足球隊或重要賽事獲勝時，巴黎人也都會跑到近凱旋門這端的香榭里舍大道瘋狂慶祝。凱旋門對巴黎人來說，是一個具有十分濃厚「國家」意義的地方

凱旋門小檔案
門高 49.54 公尺，寬 44.8 公尺，厚 22.21 公尺。門上的大型浮雕都是以戰爭為主題。他的四側都有門，門內刻著跟隨拿破崙出征的 386 名將軍和 96 場勝戰的名字，還有 1792 年到 1815 年間的法國戰爭歷史。你可以搭電梯或爬 273 階的樓梯上拱頂的瞭望台，瞭望台下面有個小小的博物館。

拜訪凱旋門的小提醒
凱旋門跟巴黎其他景點有很不一樣的嚴肅意義，所以我只想提醒你們來凱旋門時除了登上頂端眺望巴黎，欣賞同在一條直線上的另兩個凱旋門：新凱旋門（La Grande Arche）小凱旋門（Arc de Triomphe du Carrousel），體驗放射狀的十二條大道的氣勢外，別忘了凱旋門對法國人最重要的意義，有心的話也可以去地下的士兵墓前致意。

喝一杯很巴黎的咖啡

幾乎所有第一次來巴黎的人都會去咖啡館至少喝一杯咖啡，但也幾乎所有喝過巴黎咖啡的人會很驚訝的問我：「巴黎的咖啡不是很有名，怎會這麼難喝？」，這真的是個有關巴黎咖啡的好問題！其實很多真內行的咖啡老饕都知道一個事實，想喝好喝的咖啡應該去義大利，來巴黎喝的是「咖啡館裡的氣氛」。

我說得更精準一點，巴黎咖啡有名的是「咖啡館文化」而不是「好喝的咖啡」，也就是說「喝杯咖啡」對巴黎人來說，重要的去咖啡館做些什麼事，他們享受的是這件事的過程和發生這件事的場景和氛圍，而不是咖啡本身。

而巴黎的咖啡館文化之所以這麼有名也是因為當年西蒙波娃、沙特等這些文人經常聚集在咖啡館，他們在裡頭寫作、思考、天馬行空的高談闊論，讓咖啡館這變成一種巴黎很重要的精神—一種很人文、很自由的辨證象徵，所以「好不好喝的咖啡」在這種場景裡當然就一點都不重要了。

也因為這樣，你們會發現在我們網站上的咖啡館名單裡沒有雙叟（Les Deux Magots）也沒有花神（Café de Flore），因為在這種現在巴黎人不會去的咖啡館裡，你早就沒法感受到真正的巴黎咖啡館氛圍，更別談當年的左岸人文氣息，只會發現自己置身在一堆半數以上是亞洲人的觀光客中，然後喝著外頭咖啡館兩倍價錢卻一樣不怎樣好喝的咖啡。想體驗真實的巴黎咖啡館文化，想知道巴黎人在咖啡館裡做些什麼，你就得去巴黎人去的咖啡館，但不要在乎咖啡好不好喝，只需要一個放慢腳步什麼都不想的心情！
巴黎的咖啡館從一開始就是可吃些餐點的餐廳形式，所以並沒有純喝咖啡的咖啡館，對巴黎人來說到處都可以喝杯咖啡。所以我推薦的咖啡館都是我覺得坐在那喝咖啡的氣氛和感覺很好而且觀光氣息不會太濃的（因為巴黎觀光客實在太多，所以很難找到完全沒有觀光客的地方），有的是咖啡館也兼賣餐點的餐廳咖啡館，有的是餐廳但也同時是咖啡館的咖啡館餐廳，更有的其實同時也賣好茶和甜點的茶沙龍。

為了讓大家來到巴黎走進你們嚮往已久的咖啡館前能了解更多，我先替大家做了些有關巴黎咖啡館的功課，先看看下面的 "巴黎咖啡館小歷史"，然後告訴你們 "在巴黎咖啡館裡該做的事"。 做完這兩個功課，下次跟大家介紹幾家巴黎充滿特色的咖啡館。

巴黎咖啡館小歷史

全世界第一家咖啡館並不是在法國開張的，而是 1650 年一個猶太人在英國的牛津開的，之後咖啡館在英國和德國、荷蘭這些國家流行了起來，可是當時的法國對這種咖啡館顯然興趣不大。

巴黎最早的咖啡館是從中部奧佛涅（Auvergne）來的黑炭搬運工人開始的，他們在辛苦工作一天後就會在放黑炭的空地附近喝點紅酒，這些地方後來就成了酒吧，然後漸漸的開始賣起咖啡，這種喝咖啡的地方跟當時歐洲各地出現的咖啡館一樣，簡陋而且煙霧瀰漫，和小酒館沒兩樣。

把巴黎的咖啡館塑造出獨特風格的功臣是一個來自西西里的義大利人 Procopio，他原來只是聖日爾曼市集攤位的銷售員，攢了些錢後，1675 年在聖日爾曼區開了家小酒館兼賣咖啡，1686 年他決定轉型，除了把自己的名字法國化變成店名波蔻伯（Le Procope），還把店移到 rue de l’Ancienne Comédie。店裡不准抽菸，不賣啤酒，而且用銀壺盛咖啡，擺上大理石桌，掛上美麗的吊燈，還裝飾了當時很昂貴的鏡子，巴黎的咖啡館從這時起變成一個迷人高雅的地方，有別於當時歐洲其他國家的咖啡酒館。

兩年後咖啡館的對街成立了國家喜劇院（Comédie-Française），自此咖啡館開始聚集大批的演員、劇作家、哲學家和作家，當然包括知名的作家伏爾泰，法國的第一部百科字典就是一群哲學家在這裡討論出來的。就這樣，這種靠高雅氣氛賺錢的咖啡館在巴黎火紅了起來，因為這種咖啡館帶動的、很文人氛圍的咖啡館文化也漸漸在巴黎以一種獨有的姿態開始滋長。

在巴黎喝咖啡該做的事

怎麼喝？
在巴黎咖啡館喝咖啡有兩種選擇，想純喝咖啡，巴黎人通常直接站在吧台喝，通常是在早餐時間或午餐時間用餐後。

想享受一下悠閒，他們就會坐下來好好喝一杯，夏天一定坐外頭的露天座，即使是冬天咖啡館還是會在露天座圍起塑膠布擋風，打開暖器燈讓巴黎人邊抽菸邊喝咖啡。站在吧台喝的價錢會比坐下來喝便宜。

怎麼坐？

對我而言，巴黎人在露天咖啡座喝咖啡像在演一場精彩的看人同時被人看的秀，所以絕不是像我們習慣的就著小桌子面對面，一定要用優雅的姿態並肩面朝外坐，除非有第三人加入。

怎麼點？

大部分巴黎人都點 café，就是小小一杯的濃縮咖啡，加塊方糖是標準喝法，有些會附上一小片巧克力。不想喝太濃的咖啡就點「Café allongé」，這其實是濃縮咖啡對上一倍的水沖淡的咖啡，allongé 這個字是延長的意思，除了有增加咖啡量的意思，安朵總愛把它解釋成延長喝咖啡的時間，因為濃縮咖啡常長一兩口就喝完了！講究的咖啡館會把濃縮咖啡放在大一點的咖啡杯裡，然後附上一小壺熱水讓你自己調濃淡，不過通常菜單上不會有這個名稱，但你跟服務生說他們一定有。

菜單上一定也有「café au lait 」或是「café crème」（就是拿鐵咖啡，但 Latte 這個字其實是義大利文）。臺灣人喝咖啡其實比巴黎人講究很多，所以不少人很認真的在爭辯「café au lait」和「café crème」的差別，說前者是加牛奶，後者是加鮮奶油，或是斤斤計較牛奶比例的差別，可是在巴黎大部分的咖啡館這是同一回事，你點「café crème」送上來的可能是已經加了牛奶的咖啡，也可能是黑咖啡另外附上一小壺牛奶，總之你幾乎很難看到送上來的加了鮮奶油的咖啡。