巴黎的20個區 (PART 1)

在巴黎，朋友之間約地方除了用地鐵站，有時候不太清楚地鐵站位置時，會順道問「在哪個區 ？」，這裡指的「區」就是巴黎的行政區，法文叫「arrondissement」。

巴黎一開始只有 12 個區，直到1859年拿破崙三世巴黎命奧斯曼男爵進行大改造時（Haussmann’s Renovation of Paris），巴黎重新劃分區域，還往外擴大，變成現在的 20 個區，區的號碼順序是以西堤島（Ile de la Cite）為中心，順時針方向以螺旋狀向外分布。

為何用螺旋狀劃分區域？說穿了是牽涉到利益分配。其實一開始是決定依由左至右、由上而下的順序來劃分的，可是這樣一來住在西邊 Passy 這個新富階級住的地區就會變成 13 區，但在巴黎只有 12 個區的時期，「13區」有很負面的意思，當時有句話很流行：「你跟一個住13區的人結婚」，意思是說你跟你情人的關係是地下不合法的，是偷偷摸摸見不得人的，因為當時 13 區是不存在的區。

就因為這樣這些新富階級不想自己的區變成 13 區，強力反對原來區的劃分方式，最後巴黎政府妥協改成現在螺旋狀的劃分方式，原來要被歸為 13 區的新富人區，就成了今天的 16 區了。

第1區
在巴黎的中心位置，是巴黎最老的區之一，巴黎最早的居民就住在這區的西堤島。這裡不只是觀光客很多的地區，也是巴黎居住人口很密集的區，尤其是Les Halles 地鐵站一帶，因為是個 每天有80萬人次在這裡搭車的轉車的大交通轉運點，還有個很大的購物中心在裡頭，所以天天都人潮洶湧，當然也特別混雜喧鬧。

這個區域是想逛巴黎很好的出發點，也是有很多重要歷史景點的區域，從希佛利路〈Rue Rivoli〉你可從磊阿勒商場〈Forum des Halles〉、羅浮宮〈Musée du Louvre〉、皇家宮殿〈Palais Royal〉、一直逛到杜勒麗花園〈Jardin des Tuileries〉，從這裡也是去看看巴黎幾座知名的橋像是藝術橋〈Pont des Arts〉、新橋〈Pont Neuf〉和欣賞塞納河很好的起點。
在凡登廣廣場〈Place Vendôme〉和聖奧諾雷路〈rue Saint-Honoré〉這一帶是相當富有的人出沒和居住的區，其中聖奧諾雷路〈rue Saint-Honoré〉是有名的高檔精品街。在巴黎皇家宮殿裡頭和周圍則有很多非常特別帶點神秘趣味的小店，像是賣古老音樂盒、高級二手衣和一兩個知名品牌很特別的沙龍或專賣店。

重要景點： 羅浮宮〈Musée du Louvre〉、裝飾藝術美術館〈Musée des Arts Décoratifs〉、杜勒麗花園〈Jardin des Tuileries〉、 巴黎皇家宮殿〈Palais Royal〉、凡登廣場〈Place Vendôme〉、磊阿勒商場〈Forum des Halles〉

第2區
15世紀巴黎從第1區開始向外擴大時，就是往第2區這個方向開始發展，所以當時大量興建的建築物，到現在還留下一些。這個區域有好幾個值得去看看、充滿老巴黎回憶的拱廊街〈passage〉，像是薇薇安拱廊街〈La galerie Vivienne〉、施華瑟拱廊街〈Le passage Choiseul〉。

另外也有幾條特別的街道，像是一直保有舊時風貌的蒙特吉爾街〈rue Montorgueil〉和兩旁的一些小街道是條活絡熱鬧的重要街道，有很多不錯餐廳和咖啡館，此外聖東尼街〈rue Saint-Denis〉則是著名的“妓女一條街”。這個區有另一個特色是Sentier這一帶有很多平價服裝店。

重要建築：以前的證券交易所〈Bourse〉舊址和國家圖書館〈Bibliothèaque nationale de France〉

第3區
這是一個商業和住宅混合的區。西南邊是一次大戰期間移民來這裡的溫州人聚集的地方，他們是最早移居巴黎的中國人〈當時是法國政府要求中國給他們一些人力協助戰爭，但中國政府答應給人但不准法國政府派他們上戰場，只能協助後方，就這樣，第一批中國人來到巴黎定居〉。

佔地很大的南半邊是瑪黑區〈Marais〉的一部分〈但一般觀光客聚集的瑪黑區主要在第4區〉，Marais這個名字的由來是因為以前這裡是一片沼澤地〈marécage〉，從17世紀開始這裡是很多貴族居住的區域，尤其是孚日廣場〈Place des Vosages〉以北一帶，所以這個區域有很多以前富有家族的私人宅邸，還有好幾個博物館。在龐畢度中心北邊，也就是這個區最西南邊緊靠近Beaubourg一帶有很多畫廊和藝術品店。

重要景點：畢卡索博物館〈Musée Picasso〉、猶太藝術與歷史博物館〈Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme〉、卡納瓦雷博物館〈 Musée Carnavalet〉、康納克傑博物館〈 Musée Cognacq-Jay〉、洋娃娃博物館〈 Musée de la Poupée〉、狩獵與自然博物館〈musee de la chasse et la nature〉、國立工藝博物館〈Musée des Arts et Métiers〉、國家檔案局〈Archives Nationales〉，。

第4區
巴黎中心的兩個島聖路易島〈Ile Saint-Louis〉和西堤島〈Ile de la Cité〉的右半邊就在這個區南邊的塞納河上。這個區在塞納河以北是瑪黑區〈Marais〉最熱鬧的地方，除了有很多新潮、充滿設計創意的小店，靠近以家飾聞名的百貨公司BHV一帶是巴黎有名的同性戀區，時髦的同性戀酒吧林立，還可以看到很多代表同性戀的彩虹旗。

玫瑰街〈rue des Rosiers〉一帶則是有名的猶太區，東歐的猶太人從19世紀末開始移居到巴黎的這個區域，所以這裡有很多猶太人開的麵包店和餐廳。這是一個活絡、有趣、還有很多巴黎重要景點的區，很值得花時間一探究竟！

重要景點：聖母院〈Notre-Dame de Paris〉、龐畢度中心〈Centre Pompidou〉、巴黎市政廳〈Hôtel de Ville〉、孚日廣場〈Place des Vosages〉、巴士底廣場〈Place de la Bastille〉、雨果故居〈Maison de Victor Hugo〉聖路易島〈Ile Saint-Louis〉和西堤島〈Ile de la Cité〉。

第5區

巴黎最古老的區，因為在西元前一世紀古羅馬人就來到這裡開始進行建設，所以可以看到一些古羅馬人留下的競技場之類的遺跡，還有幾條中古世紀就有的古老的街道。這一區也是所謂的拉丁區〈Le Quatier Latin〉，之所以叫做拉丁區是因為中古世紀在這裡的大學生上課都只使用拉丁文，嘴巴上也常掛著拉丁文。

這是一個充滿古老而濃厚學術氛圍的區，巴黎幾個很重要且十分古老的中學和大學都在這個區域裡，最著名的就是索邦大學〈Sorbonne〉。也因為這樣，巴黎1968年五月著名的學運就從這裡開始，現在巴黎學術界的抗議示威活動也都以這裡為中心。因為是個眾多學生活動的區域，所以有很多便宜氣氛又好的餐廳。

重要景點：萬神殿〈Panthéon〉、植物園〈Jardin des Plantes〉、聖賽芙韓教堂〈Eglise Saint-Séverin〉聖艾提安杜蒙教堂〈Eglise Saint-Etienne-du-Mont〉、聖居里安小教堂〈Eglise Saint-Julien le Pauvre〉清真寺〈Mosquée de Paris〉、阿拉伯文化中心〈Institut du Monde Arabe〉、索邦大學〈Sorbonne〉、穆府塔街〈rue Mouffetard〉

第6區
第6區主要有兩大區，一個是盧森堡公園〈Jardin du Luxembourg〉，另一個是聖日爾曼區〈Saint-Germain-des-Prés〉。和第5區一樣這裡有很多學校，像是醫學院、藥學院和著名的國立高等美術學院〈Ecole des Beaux Arts〉等。但學術氛圍之外，這個區比第5區多了些布爾喬亞氣息，意思就是較富有、建築物比較優雅美麗。

聖日爾曼區靠塞納河一帶和前面第5區的拉丁區就是所謂的「左岸」，17世紀，從一群重要的哲學家在巴黎第一個咖啡館波寇伯咖啡館〈Procope〉裡制定法國的第一本完整的百科字典開始，這裡漸漸成為文人出沒聚集的地方，法國大文豪伏爾泰當時也是這家咖啡館的常客。後來主導法國大革命的知識份子也都住在這一區，二次大戰後則有更多文人像沙特〈Sartre〉和西蒙波娃〈Simome de Beauvoir〉在這裡活動。

所以以前這裡有很有意思的書店、咖啡館，到處瀰漫著理想性的人文氣息，不過今天聖日爾曼區的這種美好氣息已經隨時間一點一點的消失，慢慢被大量的奢華物化和商業氛圍取代，包括以前文人聚集的咖啡館像是雙叟〈Les Deux Magots〉和花神〈Café de Flore〉現在也變成百分之百觀光客，咖啡、酒和餐點的價格都很商業化，是正常價格的兩倍。想真的體會昔日的左岸氣氛，儘量往安靜且遠離幾條大道的巷弄裡走。

重要景點：盧森堡公園〈Jardin de Luxmbourg〉、法蘭西學院〈 Institut de France〉、藝術橋〈Pont des Arts〉、錢幣博物館〈Mus ée de la  Monnaie〉、聖傑曼德佩教堂〈Egalise Saint-Germain-des-Prés〉、雙叟咖啡館〈Les Deux Magots〉、花神咖啡館〈Café de Flore〉、波寇伯咖啡館〈Procope〉

第7區
巴黎最有錢的區，意思是最有錢的巴黎人大都住這裡，所以這是一個有點神秘感的區，因為很多人想一探這些有錢人的生活和住處，卻總是不得其門而入。

這也是個很政治的區，因為法國幾個重要的部門像是國民議會〈l’Assemblée Nationale〉、總理辦公室、國防部、教育部、勞工部、交通部、農業部、移民部和健康醫療部、包括兩大政黨之一左派的社會黨〈Parti Socialiste〉辦公總部和一些大使館都在這一區，此外，巴黎很多重要的景點也都在這個區。

有趣的是這個區只有一個電影院〈這意味著一般巴黎人想要看電影找樂子時不會到這區來〉，而這個電影院以前是個外觀設計成日本佛寺的宴會沙龍叫 La Pagode，是1895年Bon Marché的老闆〈現在巴黎最精緻高檔位於這個區內的百貨公司〉為了他妻子而建的，現在變成只放映和文化主題相關的電影院。

重要景點：艾菲爾鐵塔〈Tour Eiffel〉、奧塞美術館〈 Musée d’Orsay〉、羅丹美術館〈 Musée Rodin〉、 凱布朗利博物館〈Musée du Quai Branly〉傷兵院〈Hôtel des Invalides〉、戰神廣場〈Champ de Mars〉、巴黎下水道〈Les Egouts de Paris〉、便宜百貨公司〈Bon Marché〉。

第8區
這也是巴黎數一數二的富有區，但跟第7區很不一樣的是，這個區是巴黎最奢華物化的享樂區，各大時尚品牌的專賣店、高檔的餐廳和飯店、知名的藝廊和昂貴的辦公大樓都聚集在這裡，香榭里舍大道就是最佳代表。

也是幾個重要政治部門的所在，法國總統府〈Palais de l’ELysée〉就在這裡，法國兩大政黨之ㄧ右派的人民運動聯盟黨〈UMP，就是現任總統薩柯奇所屬的政黨〉辦公室就在這區。特別一提，瑪德蓮廣場周圍是法國幾個知名的老牌高級食舖〈épiceries fines〉，像是Fauchon、Hèdiard、La  Masion de la Truffe、Caviar Kaspia這些賣鵝肝醬、松露、和魚子醬以及一些細緻傳統的法國熟食醬料的專賣店，但想買瑪德蓮蛋糕這裡可找不到。

重要景點：香榭里舍大道〈Champs-Elysée〉、凱旋門〈l’Arc de Triomphe〉、大小皇宮〈Petit et Grand Palais 〉、雅各瑪安德烈博物館〈Musée Jarcquemart-André〉、蒙梭公園〈Le  Parc  Monceau〉、 協和廣場〈La Concorde〉、瑪德蓮〈La  Madeleine〉、蒙田大道〈La rue  Montaigne，各高檔品牌專賣店聚集的大道〉

第9區
對巴黎人來說這是一個可以從事很多文化活動的區，因為除了巴黎歌劇院外，還有很多劇場和電影院。但對亞洲觀光客來說，這裡是他們一定得光顧的逛街區，因為著名的拉法葉百貨和春天百貨就在這裡。

這個區還有個很特別的地方是，幾條值得細細品嚐、回味老巴黎歷史感的拱廊街〈Passage〉都在這個區。東半邊Nouvelle-Athén這個區有很多受希臘風格影響的新古典風格建築，現在是時髦的巴黎人愛去的Bobo區之ㄧ，尤其是Rue des Martyrs這條街有很多古典與摩登裝飾風格混合的新式餐廳。

重要景點：巴黎歌劇院〈Opéra Garnier 〉、 格樂凡蠟像館〈Musée Grévin〉、浪漫生活博物館〈Musée de la Vie Romantique〉、維爾多拱廊街〈Passage Verdeau〉和喬佛洛瓦拱廊街〈Passage Jouffroy〉、拉法葉百貨〈Galleries Lafayette〉、春天百貨〈Le Printemps〉、 奧圖古董拍賣場〈Duouot〉

新藝術 巴黎的懷舊美好

巴黎很多地方的美，其實是「新藝術」風格的美（Art Nouveau），也是很多人印象中屬於老巴黎的氛圍的美。

新藝術風格是十九世紀末的產物，當時人們厭倦了以歐洲和工業革命為中心的思考和生活，中國和日本的風格引起注意，尤其是日本浮世繪裡以女體為描繪對象的曲線。另外，賽爾特和中世紀的哥德式建築，還有十八世紀的洛可可也給了新藝術充足靈感和想像。就這樣，為了反抗工業主義冷冰冰的直線條和機械化，也想脫離以男性為主的傳統主義，強調回歸自然的植物和女性有機曲線的新藝術開始發聲。

其中來自德國的猶太藝術中介商Samuel Bing 應該是「新藝術」最大的推手，他不只在巴黎開設了「新藝術藝廊」贊助藝術家，還邀請法國新藝術重鎮洛林首府南錫（Nancy）的玻璃大師Emile Gallé 到他的藝廊辦展，1900年的巴黎博覽會申請了一個展覽區，邀請了法國、美國和英國的設計師參展。

這種在巴黎很多老地方都看得到的彩繪玻璃穹頂，就是新藝術風格裝飾代表之一 

萬國博覽會期間另一個讓新藝術風格在巴黎紮根的是建築師居馬赫（Hector Guimard）設計的地鐵站入口，到現在我們仍可以在羅浮宮旁的 Palais Royle、杜樂麗花園的Tuileries、蒙馬特的Abbesses等地鐵站看到這種以植物曲線為主題的、優雅古典的綠色鑄鐵設計。安朵幫大家找到一個完整列出居馬赫設計的地鐵出口的網站，還有圖片可以欣賞，看完這些資料，不妨實地一個個去探訪！

馬特的Abbesses地鐵站是居馬赫最常被提起的代表作

其實20世紀初蓬勃盛行的新藝術風格在今天的巴黎不只在這些留存的地鐵站留下風采，很多相當有歷史的古典餐廳裡都還充滿著這種十分有老巴黎味道的懷舊裝飾，尤其是幾家知名的 brasserie 老海鮮餐廳。繽紛的彩繪玻璃、植物枝葉和蔓藤意象的燈飾、欄杆和扶梯，金色的鏡框和紅絨布座椅，加上滿室杯盤碰撞聲和彷彿低喃的話語和優雅的故作姿態，這個一直讓巴黎人懷念、屬於「美好年代」前期的美好回憶，會讓你覺得恍若隔世……

註：以上有關「新藝術運動」的歷史資料是參考節錄自辜振豐的「歐洲摩登」

這樓梯扶手也是典型新藝術風格的設計，是巴黎老餐廳裡的經典裝飾

新藝術 巴黎的懷舊美好

巴黎很多地方的美，其實是「新藝術」風格的美（Art Nouveau），也是很多人印象中屬於老巴黎的氛圍的美。

新藝術風格是十九世紀末的產物，當時人們厭倦了以歐洲和工業革命為中心的思考和生活，中國和日本的風格引起注意，尤其是日本浮世繪裡以女體為描繪對象的曲線。另外，賽爾特和中世紀的哥德式建築，還有十八世紀的洛可可也給了新藝術充足靈感和想像。就這樣，為了反抗工業主義冷冰冰的直線條和機械化，也想脫離以男性為主的傳統主義，強調回歸自然的植物和女性有機曲線的新藝術開始發聲。

這種在巴黎很多老地方都看得到的彩繪玻璃穹頂，就是當年新藝術風格的裝飾代表之一 

其中來自德國的猶太藝術中介商Samuel Bing 應該是「新藝術」最大的推手，他不只在巴黎開設了「新藝術藝廊」贊助藝術家，還邀請法國新藝術重鎮洛林首府南錫（Nancy）的玻璃大師Emile Gallé 到他的藝廊辦展，1900年的巴黎博覽會申請了一個展覽區，邀請了法國、美國和英國的設計師參展。

蒙馬特的Abbesses地鐵站是居馬赫最常被提起的代表作

萬國博覽會期間另一個讓新藝術風格在巴黎紮根的是建築師居馬赫（Hector Guimard）設計的地鐵站入口，到現在我們仍可以在羅浮宮旁的 Palais Royle、杜樂麗花園的Tuileries、蒙馬特的Abbesses等地鐵站看到這種以植物曲線為主題的、優雅古典的綠色鑄鐵設計。安朵幫大家找到一個完整列出居馬赫設計的地鐵出口的網站，還有圖片可以欣賞，看完這些資料，不妨實地一個個去探訪！

這樓梯扶手也是典型新藝術風格的設計，一樣是在巴黎的老餐廳裡 

其實20世紀初蓬勃盛行的新藝術風格在今天的巴黎不只在這些留存的地鐵站留下風采，很多相當有歷史的古典餐廳裡都還充滿著這種十分有老巴黎味道的懷舊裝飾，尤其是幾家知名的 brasserie 老海鮮餐廳。繽紛的彩繪玻璃、植物枝葉和蔓藤意象的燈飾、欄杆和扶梯，金色的鏡框和紅絨布座椅，加上滿室杯盤碰撞聲和彷彿低喃的話語和優雅的故作姿態，這個一直讓巴黎人懷念、屬於「美好年代」前期的美好回憶，會讓你覺得恍若隔世……
註：以上有關「新藝術運動」的歷史資料是參考節錄自辜振豐的「歐洲摩登」

巴黎式Bobo

這篇文章會完整的讓大家知道真正的巴黎 bobo 到底是怎麼回事。進入正題前先給大家聽這首叫做 Les Bobos 的歌，這是法國知名歌手 Renaud 寫的，音樂影片裡你們可以看到很典型的巴黎 bobo 的樣子，歌詞則是諷刺又詼諧的描述了巴黎 bobo 的行為和生活，歌詞最後還說，他真的不太喜歡 bobo，但他卻也做一些跟 bobo 一樣的事，這其實代表了很多巴黎人對  bobo 的「經典態度!

剛到巴黎時就不斷聽到周圍的朋友在談論，哪個區現在變得很 bobo，哪家餐廳是巴黎 bobo 很愛的，哪個很 bobo 的電影院和書店開張了。bobo 這個名詞雖然早在十年前就開始流行，但顯然這個現象和這種族群仍存在全世界很多大都市裡持續發酵，還不斷轉變，這個多年前在雜誌社工作時大家很愛炒作的話題，又跳回我的生活。

我開始很好奇巴黎的 bobo 是怎麼一回事？到處問當地人和住這裡許久的亞洲人，問他們對巴黎 bobo 的看法。於是，我收到一本給大人看的、叫做「歡迎來到 Bobo 樂園」（Bienvenue à Boboland）的漫畫書，有個朋友很興奮傳給我一首法文歌 「Les Bobos」 的歌詞，然後另一個朋友拼命帶我去看巴黎很 bobo 的人在哪些很 bobo 的店吃早餐跟喝咖啡。

就因為這樣，我開始發現 bobo 這個字眼在巴黎人眼中和台灣、紐約有點不一樣，當巴黎人提到「bobo」，很多時候帶著貶損嘲諷意味，即使很多巴黎人心裡其實嚮往，而且也不自覺或多或少過著 bobo 的生活，但絕對沒人喜歡公開承認自己是 bobo。

先給「bobo」下個「巴黎式」定義：

布爾喬亞（Bourgeois）是有錢的人
波西米亞（Bohème）是不在乎未來、金錢和保障的人
而 Bobo 是那些有錢但又不想跟典型的有錢人一樣的人

bobo 這個字眼開始出現在巴黎就是當年美國社會學家 David Brooks 提出這個新名詞的 2000 年，但一開始就跟美國的定義有些不同。巴黎人認為的 bobo 帶有比較濃的 「hipster」味（hipster 就是趕時髦的人），巴黎 bobo 倒底都愛做些什麼事呢？（對那些不屑 bobo 的巴黎人來說就是愛趕哪些時髦了！）

他們不喜歡去大家都去的商店、餐廳、電影院、劇場等
他們在意細節
他們思想新潮
他們喜歡新鮮的創意
他們在乎生態，吃有機食品
他們不愛奢侈品，喜歡特別或稀有的東西
他們喜歡自然原汁原味的東西
他們不愛追求時尚
他們過健康的生活
他們不會有種族歧視
他們接受同性戀，而且對他們很友善
男性 bobo 絕對不大男人
他們大部分喜歡左派但卻又不是那麼左派

但在法國很多藝術家都對都對這種生活方式提出批評，就像前面音樂影片裡的歌手 Renaud 做了那首叫「Les Bobos」的歌曲，其實是語氣充滿嘲諷。法國作家 François d’Epenoux 在他的書裡直接的標示這群人，最後還下了一個挺負面的結論：bobo 是巴黎的意見領袖，他們通常是廣告界、音樂界、電影界、或是記者，他們之所以成為意見領袖是因為他們的工作。事實上他們是真正的布爾喬亞中產階級，但卻是仿冒的波西米亞！我在看了這些資料後終於瞭解，為什麼大多數巴黎人不願承認自己是 bobo，提到 bobo 也總是需要有那麼點故意的遲疑和必要的不屑態度！

但不可否認的，巴黎 bobo 愛去的地方，往往就是現在巴黎最新、最特別、或者說是最紅的地方。所以我在我筆記本右邊的貼貼上告訴大家幾個巴黎的 bobo 區，來巴黎不要只是待在觀光客聚集的地方，到這些區看看，你才能感受到中文觀光指南很少提到的真實的巴黎人生活 。我們接下來也會陸續給大家這些區域的散步地圖和吃喝玩樂建議喔！

Bobo 的起源

2000 年紐約時報專欄作家 David Brooks 的書「天堂裡的布波族」（Bobos in Paradise）提出了一個新名詞 bobo，這個字是取 bourgeois（布爾喬亞）和 bohemian （波西米亞）這兩個字的開頭組成的，我們白話點說就是中產階級的波西米亞人。 

這個名詞是 1980 年代雅痞族（yuppies）的衍生。他認為那個時候社會上出現了一個新的社會階層，他們都是高級知識份子，因為資訊時代來臨，讓他們擁有高度的創造空間，也因為這樣快速累積財富，讓他們晉身中上階層。這些人混合了1960 年代理想主義和 1980 年代自利主義的特質，他們遵循主流社會的規則（說明白點是他們認同當時美國的資本社會主義的價值），他們可以花大錢買品質好的東西，但大都花在像是家具或生活用品這類非奢侈品的類別，他們同時對社會裡存在的不同觀點和不同族群的人有很高的接受度。Bobo 這個字後來變得很流行，也被時尚界高度使用，在 2005 年左右紐約上城很愛用 bobo chic （布波摩登）這個詞來代表最時髦的品味。

巴黎幾個 Bobo 區
早先巴黎的 bobo 大都住在 2, 3, 4, 9 這幾個區，但這幾年越來越多的 bobo 住進 10, 11, 18, 19, 20 區地價不斷上揚的某些好區段，也因為這樣造就了巴黎這幾年來幾個新興的 bobo 區。他們喜歡買老舊的公寓、工坊、甚至是車庫改建成完全沒隔間、充滿工作室風格的住所。


瑪黑（Marais，第 3、4 區）

除了有無數時髦的餐廳、咖啡館、和同性戀酒吧之外，在小巷弄裡有很多服裝和家飾設計師的創意小店，是個購買和體驗 bobo 時髦趣味的好地區。這區的 bobo 外表比較 chic 而且也比較有姿態，而且瑪黑的南區，也就是最活絡的那個區塊對很多巴黎人來說已經被觀光人潮和很商業的連鎖品牌攻佔。所以想找到一些所謂巴黎人真的覺得特別而且有創意的 bobo 品牌或氣氛，得到瑪黑的北半邊才感受得到。

rue des Martyrs  （9 區 ）
這個區域跟 18 區的蒙馬特其實只隔著條大馬路，從地鐵 2 號線的 Anvers 出來往北邊去就是蒙馬特山腳下十分混雜的區。但往另一個方向，也就是西南方走就會進入另一個氛圍完全不同的區域，尤其以 rue des Martyrs 為中心的周圍。裡頭隱藏著很多老家具店、二手衣店、以及設計師的創意小店，很多藝術家、平面設計師和創作歌手住在這一帶，是真正的巴黎人很愛的一個區域。因為這裡沒有太多觀光客的喧鬧和商業化的名店或高級餐廳，但倒是有不少充滿新式風格但不昂貴的小餐廳和酒吧。

聖馬丁運河（Canal Saint-Martin，第10區）
想感受道地的巴黎 bobo 氛圍一定要到這裡晃晃，尤其是星期天下午，運河的堤岸邊會看到很多巴黎人來這裡喝酒、聊天、野餐。在附近的 rue Beaurepaire 和 rue de Lancry 兩條路上有很多很有創意的服裝店和書店。聖馬丁運河往下走到 19 區的堤岸有幾個時髦巴黎人會去的、有 DJ 駐場的的 Bar。這區的 bobo 外表樣貌樸實很多，看起來比較像尋常人，但他們骨子裡的生活態度像是崇尚自然、接納不同族群的人這些特質卻是道地的 bobo。

巴士底（Bastille，第11區）
沿 Faubourg St-Antoine 這條大道兩旁是另一個 bobo 區。不同於瑪黑和聖馬丁運河的時髦人士和創意小店氣氛，這裡十年前開始有很多藝術家和設計師住進這裡，他們把原來工業用的建築改成很有味道的工作室。這區也有不少 bobo 很愛的懷舊事物，包括一些傳統手工修復老家具的工坊、幾個很不錯的 bistro 餐館、還有很棒的傳統市場，另外也有不少有趣的藝術和博物館空間。

Abbesses（18區）
這裡是另一種風格的 bobo，這是蒙馬特（Montmarte）最時髦的區域，有很多小精品店、酒吧和小餐館散佈在迷人的坡道式巷弄裡，聚集在這裡的 bobo 通常帶點前衛邊緣風格。

Place Gambetta（第20區）
最近有個剛剛崛起的 bobo 區，就在 20 區美麗幽靜的拉謝斯神父墓園（Cimetière du Père-Lachaise）西北邊的 Place Gambetta 周圍（這個廣場也是 20 區市政廳所在），許多餐廳和酒吧把這裡的夜晚炒得很熱絡，很多熟門熟路的巴黎人說這裡才是真正的巴黎！

巴黎的街道

巴黎之所以美，我覺得很大的關係是因為它是少數把古老街道保留得很完整的大城市。雖然今天巴黎街道的風情其實是 19 世紀中第二帝國拿破崙三世和奧斯曼男爵大改造留下的，但其間還是穿插了不少從中古世紀就存在的樣貌和印記。

奧斯曼式的街道輪廓雖對巴黎說是「新的」規劃，但對大多數外國人尤其亞洲觀光客來說，這依舊是我們心目中「舊時巴黎」的形象，這些「新」的「舊」街道和中古世紀狹窄昏暗的石板路錯落有致的並存，交織成今天所謂的巴黎街景，散發著其他城市望塵莫及的獨特氛圍。

各種道路的稱呼法
巴黎的街道有很多種稱呼法。boulevard 和 avenue 都是有多線道而且兩旁大都有行道樹的「大道」，但 Avenue de l’Opéra 是少數知名大道沒有行道樹的，因為當初蓋這條大道是為了通往加尼葉歌劇院，他們不希望行道樹遮擋了人們一眼看到歌劇院的寬闊視野。

boulevard 是指沿著環繞巴黎市已經拆掉的舊城牆而建的環狀大道，avenue 則是為了連接 boulevard 而建的直線大道。avenue 其實是古法文「到達」（avenir）的過去分詞，大道跟「到達」有何關聯？舉個最簡單易懂的例子，香榭里舍大道（avenue des Champs-Elysées）就是一條可以直通到達凱旋門的道路，所以會叫「avenue」的路大都是可以通往具有歷史意義的建築點的。

最常見的道路用「rue」這個字稱呼，這個字就是英文的「road」，但巴黎的 rue 其實通常跟沿著這條路而建的建築有關聯，所以常常會用以前住在這裡的名人或重要事件發生的地點當作名字。

另外比較窄小、汽車無法通過的小巷就叫「passage」或「allée」，而 passage 另一種意思是拱廊街，就是早期有透光玻璃罩頂的購物道。鄰著塞納河和聖馬丁運河的道路叫做「quai」，法文的意思是「河堤」，不過翻譯成「堤岸道路」會更貼切。

巴黎的街道也會用廣場「place」當地址，指的是好幾條街交會處的廣場。如果是路跟路的轉角是方正的四角形，就叫「square」，這是歐斯曼巴黎改造時模仿英國的街道而來的。另外還會看到用 cité（住宅區）或 villa（別墅住宅）當作街道稱呼的，少數會用 porte（門）或 cour（院子）這類的字。

街道都有名字巴黎的街道都有自己的名字，跟很多大都市用號碼區分不同街名很不一樣。大多數的名字都是人名，通常是歷史上著名的人物，或是舊時那條路的地主或所有者。巴黎每年都會有很多件重要人物的遺族或和他們相關人士跟政府的道路命名委員會提出的申請案件，希望把道路以這些人的名字命名。走在路上時仔細看一下建築物上的標示，一些名人住過的房子外觀會有標示說明是誰在什麼時候住在這裡。

門牌號碼的邏輯
巴黎現在門牌號碼排列的邏輯是 1805 年通過的法令規定的：

1. 如果路是和塞納河成直角或斜角相交，那就是背著河左邊是奇數號，右邊是偶數號，離河越近號碼就越小
2. 路要是和塞納河平行，就面向河的下游方向（塞納河的下游是西邊），左邊是奇數號，右邊是偶數號，越往下游，號碼就越大。

我覺得巴黎街名的標示算很清楚的，想確認你現在位於哪條路，就走到路和路的交接口抬頭看看建築物外牆轉角上的藍底白字標示，上頭會告訴你現在站在哪條路上，這種門牌是 1847 年開始使用的。

最長、最短、最寬和最窄的路
巴黎市一共有 6088 條道路。

1. 最寬的是 16 區的 Avenue Foch，居然有 120 公尺

2. 最窄的則是第 5 區的 rue du Chat-qui-Pêche，只有 1,8 公尺，但另一說法是 12 區的 sentier des Merisiers 不到 1 公尺寬。而且聽說 20 區有條 passage de la Duée，雖右邊被毀，周圍還有柵欄，實際量出來只有 80 公分寬

3. rue de Vaugirard 是最長的街道，橫跨第 6 區和第 15 區全長 4360 公尺

4. 第 2 區的 rue des Degrés 則是最短的街道，只有 5,75 公尺

5. 最陡峭的道路在 20 區，這條叫做 rue Gasnier-Guy 的路，傾斜度 17％

不可不知的巴黎大改造

我們印象中巴黎的美 – 令人讚嘆的寬闊大道和整齊美麗的建築和雕飾，其實並不是原來的巴黎。法國文人作家心目中和書本裡描述和懷念的老巴黎樣貌，其實是 19 世紀中葉以前的巴黎，一個從中世紀以後就沒什麼改變的城市，是破舊、有著許多小道暗巷在城市裡彎繞迂迴、還不時散發著惡臭的混亂都心，但卻也同時充滿著巴黎耐人尋味的人文和不羈的氛圍。

今天的巴黎其實是第二帝政時期拿破崙三世和他得力助手也是當時塞納省省長的的奧斯曼男爵（Baron Georges-Eugène Haussmann）大手筆的傑作。這兩個野心勃勃、意氣風發的男人主導了從 1852 年到 1870 年效率和規模都少見的巴黎大改造案（Haussmann’s Renovation of Paris）。

當然很多人把這個幾乎全面改造巴黎的計畫看成他們兩人鞏固權力和掌控社會秩序的手段。但有個不爭的事實是，當時巴黎市景的擁擠混亂和骯髒已到極點：巴黎市中心人口密度高到每平方公里住著 10 萬人，1832 年還發生了造成當時只有 65 萬人的巴黎死了 2 萬人的大霍亂。這也是大改造案很重要中心概念之ㄧ：「改造同時意味著淨化巴黎」。

巴黎大改造是名符其實的「大」，這「大」意味著完整而徹底。從街道、建築物、公園、下水道、飲水系統還有重要景點，在這次的大計劃裡，都徹頭徹尾翻新或無中生有，運用的專家團隊也相當龐大，從財務專家、建築師、園藝和造景大師和工程師都有。看看我們以下的整理，你們就可以知道這個計劃到底有多龐大：

**有關建築物

一共有 2 萬棟舊建築被拆除，並在 1852 年到 1872 年蓋了 4 萬棟新建築。也因此創造了大批被稱為所謂「奧斯曼風格」的建築，其實這就是大部分外國人心目中的巴黎風格建築，這種被信奉古典建築風格的人士譏評為沒風格的樣版建築有以下相當統一的規格：

1. 地面層和地下室用厚大的石塊建造
2. 二樓是所謂「貴族樓」，會有一到兩個陽台
3. 三樓到四樓風格類似，但在窗子周圍沒有精緻的石雕
4. 五樓是各戶相連，會有沒有任何裝飾的陽台
5. 屋頂一定是 45 度角傾斜
6. 屋主每 10 年要清洗建築外觀

**有關街道及廣場
建造了許多寬達 30 公尺的大道，巴黎因這筆直貫穿市中心大道而清澈明朗了起來。當時這些大路直到現在還是巴黎的骨幹，還包括幾條通往當時郊區（現在的 12, 19, 20 區）的道路。同時建造了幾個連接這些大道的大廣場，像是夏特雷廣場（Place du Châtelet）和星型廣場（Place de l’Etoile）等。

本來拿破崙三世為了嘉許奧斯曼，要把今天的聖米歇爾大道（Boulevard Saint-Michel）取名為歐斯曼大道，但他選擇他出生的房子所在的大道以此為名，也就是今天的歐斯曼大道（Boulevard Haussmann）。其他幾條當時新拓的大道包括和省米歇爾大道一樣是南北向的塞瓦斯托波爾（Boulevard de Sébastopol）、東西向的聖日爾曼大道（Boulevard Saint Germain）和歌劇院大道（Avenue de l’Opéra）。

**重要景點
加尼葉歌劇院（Opéra Garnier）、夏特雷廣場（Place du Châtelet）、上帝醫院（Hôtel-Dieu）、20 個區的市政大廳等都是在那時興建。另外還包括里昂車站（Gare de Lyon）和北站（Gare du Nord）。

**下水道和供水系統
建造新的儲水系統，還有巴黎知名的下水道（égout）

**綠地
當時巴黎的綠地並不多，現在巴黎龐大迷人的綠地像是西邊的布隆尼（Bois de Boulogne）和東邊的凡仙森林（Bois de Vincennes），幾個有名的大公園像是秀蒙丘公園（Parc des Buttes Chaumont）, 蒙梭公園（Parc Monceau），蒙蘇喜公園（Parc Montsouris）都拜這個計畫所賜。此外每個區域也蓋了很多小廣場，大道兩旁也有計畫的種了很多樹。

**巴黎市區擴大重整
1860 年原來只有 12 個區的巴黎往外擴大為 20 個區。

不過這個計畫其實招來很大的爭議，藝術家和建築師大力譴責這些制式的建築單調乏味且讓人窒息。政治家和作家則控訴這個大改造根本就是一個投機性和貪婪腐敗的機制，甚至有人質疑歐斯曼從中牟利。當然，很多評論家根本上相信這個計畫其實是拿破崙三世和奧斯曼為了滿足個人權力慾和掌控欲的工具。

大改造也被很多人看成是加深社會階層的糟糕方法，因為建築大更新，讓巴黎中心房價上漲，窮人只好往便宜的外圍區域搬遷，新建築讓貧富的區隔變得比過去更明白而張揚。而比較好的廣場和建築集中在西半邊的規劃也彷彿刻意在區分巴黎東邊和西邊是兩個不同的世界，這個現象即使到了今天還是存在：從市中心到西邊，你會一路看到漂亮的辦公大樓和乾淨美麗的有錢人住的房子，但中心往東景況大不相同，這裡比較多的是看起來品質比較差的房子和混亂不太美觀的工業區。

不過據說今天的巴黎人大都對這個大計劃留下的巴黎風貌持正面的態度。今天我們大多數人深深著迷的巴黎其實是新舊並陳：當年大批的歐斯曼建築和大道以及安靜佇立當中的中古世紀古老樸質的房子同時存在。

不過在這些氣派美麗的房子和街道之間，你不時踩到的狗屎和不經意聞到的臭味，以經常瞥見的巴黎人傲慢卻也迷人的神態，其實是真正老巴黎的因子。歐斯曼的大改造給了巴黎一個豪華懾人的外表，但並沒有完全改變當年的巴黎本質。